1982，在波爾多，它代表著無與倫比的純釀，代表著難得一遇的幸運。在那個所有中國人都為波爾多頂級葡萄酒瘋狂的日子里，葡萄酒行業(yè)當中的1982年生人有時都會有與眾不同的優(yōu)越感。
然而這個在波爾多的神奇數(shù)字，到了法國其他產(chǎn)區(qū)有時候卻并不那么激動人心。
今年9月末，受法國香檳行業(yè)協(xié)會的邀請，我開車踏上了香檳之旅。應(yīng)著編輯的要求，走到每一家都會順便問一句1982年的香檳是什么樣的表現(xiàn)，大家的反應(yīng)都很詫異。這個在波爾多如雷貫耳的年份，對于香檳產(chǎn)區(qū)的酒農(nóng)們來說，這似乎是個用很久才能回憶起來的普通年份。
香檳產(chǎn)區(qū)出名的用桶行家吉侯香檳酒莊(Champagne Giraud)的釀酒師克勞迪·吉侯(Claude Giraud)這樣說道：“1982年緊接在三個小年之后，那年春天溫暖干燥，緊接著就是陽光普照的夏日。葡萄的產(chǎn)量達到了平均標準，總體質(zhì)量也非常優(yōu)秀。但很可惜的是，通常這個年份都被做成陳酒和上一個年份混合，以便補償1981年這個差勁的年份。所以在市場上很少能見到1982‘年份香檳’，那些我們能找到的1982年份也都是非常不穩(wěn)定?！?
訪問以不做蘋果酸和乳酸發(fā)酵的出名的獨立酒農(nóng)勒內(nèi)杰弗里香檳酒莊(Champagne René Geoffory)時， 酒莊的酒窖主管勒內(nèi)佩德(Renaud Paté)也持類似的意見：“1982年在剛開始上市銷售時表現(xiàn)并不理想，幾年后個別1982年份香檳才真正展示出它的風采?！?
另外一位釀酒師則持完全不同的態(tài)度，他說：“1982 年是一個相對多產(chǎn)的年份，在香檳區(qū)，霞多麗(Chardonnay)的質(zhì)量尤其好，是十分難得的，有著高產(chǎn)量和高質(zhì)量的年份?！彼褪潜环Q為香檳產(chǎn)區(qū)的勃艮第(Bourgogne)酒，以按風土甄選地塊釀制香檳著稱的雅克森香檳酒莊(Champagne Jacquesson)的釀酒師讓·艾夫·施格(Jean Hervé Chiquet)。
年初還生活在第戎(Dijon)的時候，我選了一個勃艮第的絕版酒莊貝蘭·阿德烈酒莊(Belland Adrien)做垂直試飲，酒莊在2009年掛牌出售。12公頃的田產(chǎn)分別被艾力克·胡蘇(Eric Rousseau)，讓·尼古拉·米奧(Jean-NicolasMéo(Méo Camuzet))以及十字酒莊(Domaine des Croix)買下。酒莊0.4公頃的香貝丹園(Chambertin)被DomaineArmand Rousseau收入麾下。那天嘗的其中一款就是這絕版香貝丹的1982年。1982年的勃艮第夏天過于炎熱，葡萄產(chǎn)量較大，風味不集中。沒有溫控設(shè)備的酒莊很難降下發(fā)酵的溫度，對他們來說，這可是個相當困難的年份。成酒并不是集中飽滿，力量型的勃艮第，偏柔弱。
那時喝的這款1982香貝丹香氣非常集中，除了李子干的味道之外，還出了草莓醬和花香， 只是總帶著如鬼魂一般偶爾閃現(xiàn)的皮革味，入口酸度略有些高，不過單寧也還圓潤帶著點不服老的力度。
1982年份在法國的其他產(chǎn)區(qū)并不是一個被神話的年份，它帶著自己的小性子，有時候拋個熾熱的媚眼，有時候卻也冷漠得讓人難以接近。對于一款葡萄酒來說，其實年份只是判斷酒質(zhì)的一項標準，有些媒體公認的好年份，價格也會直線飆升。葡萄酒的樂趣在于不斷嘗試，找到驚喜。過分的強調(diào)年份，不但葡萄酒會變得單調(diào)，荷包也會變得單薄呦！
