這位極簡(jiǎn)女王原名Heidemarie Jiline Sander，二戰(zhàn)期間出生在德國(guó)漢堡郊外，她的母親將其名字改短叫Jil。Jil Sander在20世紀(jì)60年代早期成為一家時(shí)尚雜志的編輯，先移居紐約服務(wù)于《McCall》雜志，后返回德國(guó)為《Constanze and Petra》雜志工作。最終，Jil Sander開始嘗試設(shè)計(jì)師的工作。“我對(duì)當(dāng)時(shí)為女性設(shè)計(jì)的褲子非常不滿意”，她曾經(jīng)就此事解釋過，“當(dāng)時(shí)并無為現(xiàn)代女性設(shè)計(jì)的時(shí)裝，充滿著陳詞濫調(diào)。是時(shí)候?yàn)榕缘囊聶粊硪粓?chǎng)大變革了?！?
1968年第一個(gè)女裝系列面世，150件成衣或許可以成為其風(fēng)格式極簡(jiǎn)主義的經(jīng)典作，時(shí)年Jil Sander只有25歲。一星期后，系列在街邊店全部售出。店鋪開設(shè)在德國(guó)漢堡的P?seldorf區(qū)一條嘻哈風(fēng)格的購物街Milchstrasse街（銀河街）上。
1973年，同名品牌正式上線，后在巴黎時(shí)裝周上亮相，但反應(yīng)平平。Jil Sander告訴記者，“我當(dāng)時(shí)并未準(zhǔn)備好，難以承受更多”。后她返回漢堡，時(shí)裝秀也僅對(duì)有限人員開放。
1987年，Jil Sander決定重返主流時(shí)尚圈，這次選在了米蘭，與注重定制細(xì)節(jié)和炫技的巴黎不同，米蘭更注重傳統(tǒng)的材質(zhì)和剪裁。在90年代早期，Jil Sander吉爾·桑達(dá)利落的剪裁獲得了編輯與零售商的認(rèn)可。時(shí)任Haper’s Bazaar主編的Liz Tilberis表示，“Jil Sander利落的褲型與海軍風(fēng)格的外套奠定了其極簡(jiǎn)女王的定位”。
彼時(shí)，Jil Sander對(duì)品牌的發(fā)展充滿信心：購買了一棟由建筑師Martin Haller設(shè)計(jì)的、位于德國(guó)漢堡的充滿神秘色彩的白色大樓作為工作室與陳列室。1989年，Jil Sander出售公司33%股份在法蘭克福和漢堡市場(chǎng)募得5,600萬美元的資金，用于品牌擴(kuò)張。品牌的主要?jiǎng)幼靼l(fā)生在1993年，設(shè)計(jì)師在巴黎開設(shè)了一家3層、一萬平方英尺的店鋪。全店以白色及奶油色為基調(diào)，只手為蒙田大道添加了生的力量。
很快，Jil Sander的美學(xué)理念得到時(shí)尚界的廣泛認(rèn)同。她與澳大利亞設(shè)計(jì)師Helmut Lang、意大利設(shè)計(jì)師Miuccia Prada一起，成為時(shí)尚界簡(jiǎn)潔主義的領(lǐng)頭羊。但也并非所有的人都粉簡(jiǎn)潔主義。有人指出這是一種軍國(guó)主義的體現(xiàn)、法西斯主義余毒未清……異議諸如此類，但極簡(jiǎn)主義作為一種設(shè)計(jì)風(fēng)格，能賣并且逐漸成為高端時(shí)尚裙裝的標(biāo)準(zhǔn)。
然后到了1999年，令整個(gè)時(shí)裝產(chǎn)業(yè)感到震驚的是，Jil Sander將公司75%的股份賣給了Patrizio Bertelli。后者是Prada的首席執(zhí)行官，也是Miuccia Prada的丈夫。同年，Patrizio Bertelli還購買了Helmut Lang 51%的股份。至此，Patrizio Bertelli“消滅”了其夫人的兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，時(shí)尚界極簡(jiǎn)主義的三大標(biāo)志性品牌全部收歸Prada集團(tuán)旗下，由Prada負(fù)責(zé)各個(gè)品牌的生產(chǎn)與分銷。
每個(gè)人都在等待，具有堅(jiān)強(qiáng)意志、獨(dú)立、從來只為自己工作的女設(shè)計(jì)師Jil Sander遇到同樣只堅(jiān)持自己意見又性急的Patrizio Bertelli，二人之間的合作能持續(xù)多久。4個(gè)月后，結(jié)果正如大家所知道的。
有媒體跟進(jìn)報(bào)道兩人的主要分歧，認(rèn)為集中在原材采購與制造兩方面：Jil Sander要求最好的材料與手藝；Patrizio Bertelli要求削減開支。對(duì)于Jil Sander這樣品牌等于聲譽(yù)、追求最好質(zhì)量的設(shè)計(jì)師來說，削減開支是不可想象的。2003年Jil Sander表示，“我們二人對(duì)怎樣運(yùn)營(yíng)公司有不同的見解”，“并不希望離開，但實(shí)際情況不得不如此”。
Prada集團(tuán)的發(fā)言人拒絕對(duì)這篇報(bào)道發(fā)表評(píng)論。但在JilSander首次離開Jil Sander吉爾·桑達(dá)的2000年，Patrizio Bertelli告訴一群記者：“我們也不希望她離開。是她那些糟糕的顧問們。她主動(dòng)要售賣自己的公司，而我們是最好的買家。按照當(dāng)時(shí)的協(xié)議，她將繼續(xù)參與設(shè)計(jì)，我們負(fù)責(zé)管理，成本與產(chǎn)品當(dāng)然理應(yīng)屬于我們的管理權(quán)限范疇。她的意思，好像是我們干涉了她的工作?！?
離任Jil Sander吉爾·桑達(dá)后Jil Sander收到了很多工作邀請(qǐng)，但都被她一一拒絕。對(duì)她來說，是時(shí)候進(jìn)行反思與警醒了。Patrizio Bertelli雇傭了一名來自巴黎的零售商Milan Vukmirovic頂替Jil Sander的職位。結(jié)果糟的驚人，銷售一路下滑，公司虧損。更讓Patrizio Bertelli陷入困境的是，Prada集團(tuán)準(zhǔn)備2001年9月中上市的計(jì)劃也因“9·11”事件而延后。Patrizio Bertelli意識(shí)到Jil Sander能幫助自己恢復(fù)Jil Sander吉爾·桑達(dá)品牌的活力。在Jil Sander離開的幾個(gè)月后，Prada重新開始與Jil Sander接觸。這一接觸差不多就是2年。Jil Sander告訴記者，“我們不希望犯同樣的錯(cuò)誤，我說過，‘我回來可以，但一切都要對(duì)’?！?
2003年5月，Jil Sander與Prada集團(tuán)簽訂了一份6年的合同，并獲得了一個(gè)在集團(tuán)董事會(huì)的席位。Patrizio Bertelli稱贊Jil Sander是其同名品牌的“靈魂與動(dòng)力”。在兩人的計(jì)劃中，Jil Sander品牌將擴(kuò)增店鋪數(shù)量、彌補(bǔ)Milan Vukmirovic領(lǐng)導(dǎo)下迷失的男裝系列，并擴(kuò)充配飾系列。回歸后接受采訪時(shí)Jil Sander表示，“我們現(xiàn)在共同意識(shí)到，我也需要一部分管理的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。作為創(chuàng)意總監(jiān)，我需要有做出決定的授權(quán)。實(shí)踐也證明我知道如何執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)力?！?Jil Sander也補(bǔ)充道，“即使還有離開的一天，也不會(huì)中途流產(chǎn)。”
傳媒界對(duì)Jil Sander與Patrizio Bertelli的二次合作并不看好，將其比做Richard Burton與Elizabeth Taylor的失敗二婚。這次合作持續(xù)了18個(gè)月，因?yàn)閷?duì)公司成長(zhǎng)的看法不同而再次分道揚(yáng)鑣。根據(jù)官方聲明，“分歧不可彌合”。Prada發(fā)言人補(bǔ)充，“對(duì)Jil Sander未來財(cái)政計(jì)劃的的意見有所分歧，而非創(chuàng)意領(lǐng)域?！?
這次，Raf Simons取代了Jil Sander的位置。之前Raf Simons作為男裝設(shè)計(jì)師從未涉足過女裝領(lǐng)域。Helmut Lang與Patrizio Bertelli也有矛盾，并于2005年離開同名品牌。現(xiàn)在，Helmut Lang作為一名藝術(shù)家定居長(zhǎng)島。
