Bizzarri曾在今年早些的紐約時報奢侈品峰會上以“Logo真的完了嗎？”這個問題開頭：
他認(rèn)為“Logo疲勞”是一個一直值得探討的話題，但不同意給Logo發(fā)訃告——
“Logo使一個品牌完整；它應(yīng)該被一種當(dāng)代的態(tài)度對待，因為“永恒”不代表“停留在時間里”。”他說，“對于Gucci來說，這些G就像一個象形文字，它們應(yīng)當(dāng)是隨意而又符合時宜的?！?
Bizzarri作證，中國的社會輿論上關(guān)于Logo的討論沒有跟上Gucci的腳步：“在很多個月的大跌之后，中國消費者又重新買起了Gucci。沒有人以展現(xiàn)GG的皮帶為恥。” 雖然這個現(xiàn)象被Prada和Louis Vuitton打斷了。Marco Bizzarri演講時的氣勢壓倒了一切，他觀點無疑被視為時尚界的黃金定律。作為這家奢侈品牌巨頭的監(jiān)護人，Bizzarri正帶領(lǐng)它享受著當(dāng)下的文藝復(fù)興時代。
當(dāng)他在2015年一月接過Gucci的權(quán)杖時，這個Fran?ois和Fran?ois-Henri Pinault’s Kering集團的大品牌已經(jīng)承受了連續(xù)兩年的收入下挫（2014年收益38億美金）。
16個月之后，53歲的Bizarri已經(jīng)可以為這個“40億歐元的品牌”發(fā)言了（他接手時品牌僅價值35億歐元），并且歡欣鼓舞地夸口道：“我們有了500,000個新客戶”。這個轉(zhuǎn)變使得Gucci如同坐上云霄飛車一般，再一次和消費者的迷戀產(chǎn)生了共鳴，人們接受了皮帶與包上更大膽的雙G Logo。
2016年夏天，“Gucci”這個字眼已經(jīng)毫不羞恥地成為了黑色皮包上的浮雕裝飾，而經(jīng)典的紅綠條紋獲得了新的目光。這個點石成金的行為讓Bizzarri成為了奢侈品泰斗的海報男孩。他樂于與人分享Gucci的變身神話——從管理風(fēng)格、設(shè)計師的自我抱負(fù)、社交媒體到無處不在的Logo，他說：“你要和它嬉戲，通過重新給過去下定義來展望未來?！?
根據(jù)Bizzarri所說，在他踏入Gucci總部的柱子走廊的那一刻，他看到兩旁的墻壁上掛滿了這座公司的歷史。“我選了一個角度，對人們說，‘遺棄它們’。雖然匠人工藝和品質(zhì)的確是Gucci的全部，但他們太關(guān)注于這方面了?！彼麑τ贕ucci品牌發(fā)展方向的當(dāng)機立斷驚動了整個公司。為了使這個故事的劇本成真，他最終動用到了整整11,000個人。他面見設(shè)計團隊，再三讓他們對Gucci的未來放心——這個未來包括換掉原有的創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini。人力資源部派給他的人中，其中之一是Alessandro Michele。他在2002年加入公司，曾經(jīng)做過飾品部的創(chuàng)意副總監(jiān)。
“我們本來打算喝杯咖啡”，Bizzarri說，“Alessandro人太好，非常謙遜，而且很放松，四個小時后我們已經(jīng)沉浸在討論里，他曾經(jīng)在Tom Ford干過。我很疑惑，他怎么能在一個公司待了超過12年，卻對這個公司現(xiàn)在及過去的形象有完全不同的意見？我（給Fran?ois-Henri Pinault）打電話說， ‘我覺得我們找對人了?！?
這次，Bizzarri在公司內(nèi)部就找到了新的創(chuàng)意總監(jiān)。
“我準(zhǔn)備好了這趟冒險，也在Alessandro的野心里看到了重塑的夢想和情感?！盉izzarri的話音剛落，就贏得了觀眾席上轟鳴般的掌聲：“我們在時尚界里需要新的道德準(zhǔn)則，自負(fù)的人應(yīng)該消失?！?
Bizzarri問Alessandro可不可以在五天內(nèi)出一套新的男裝系列，然后他就做到了，女裝系列則在一個月后上線。銷售額的成功登峰在Gucci的第四季度報表里體現(xiàn)，收益達(dá)到了11億歐元，比Frida Giannini任職創(chuàng)意總監(jiān)時的2014第四季度同比高出4.8個百分點。
除了有Alessandro要在一個星期內(nèi)設(shè)計出第一套系列而面臨著巨大的壓力以外，Bizzarri也同時注意著對設(shè)計師毫不松懈的要求，以及工作生活平衡的需要。
他說，通過在米蘭的同一場秀里同時走男女裝兩個系列，我們能簡化商業(yè)形式，有更多的時間來打磨創(chuàng)意。
Gucci增長的銷售額和Alessandro Michele作為新設(shè)計總監(jiān)獲得的聲譽，最初是由網(wǎng)上年輕的KOL和博主們帶來的。供稿記者們最開始的反應(yīng)并不熱情。
Bizzarri推遲了和記者們的溝通，他說：“社交媒體帶來的接受度有一個速度，那就是極速，社交媒體幫我們更快地傳播了信息?！?
對于這個話題，專題小組成員Andrew Keith、連卡佛的董事長說：“當(dāng)品牌通過社交媒體來為消費者創(chuàng)造情感內(nèi)容，就離成功不遠(yuǎn)了。每一個消費者都希望感覺到自己和品牌有私人化的關(guān)系?！?
于是，目標(biāo)受眾為年輕潮流中國客戶的連卡佛立即對電子產(chǎn)品使用的劇增做出了反應(yīng)。
“他們（消費者）對于品牌的認(rèn)知是很老道的。當(dāng)他們來到店里，我們的挑戰(zhàn)是如何和他們對品牌的知識儲備保持持平，并且用科技來提供更高一層的服務(wù)。我們的時尚顧問都裝備著iPad，里面裝著所有產(chǎn)品的信息，包括新到產(chǎn)品的所有信息，每天都會更新?！?
如今Bizzarri再次點燃了人們對Gucci的欲望，他接下來的挑戰(zhàn)是如何繼續(xù)和新的消費者——千禧一代，互動。今年一月前任職的香奈兒全球CEO Maureen Chiquet早前表示，他們的舉動是“對美學(xué)、合作、貢獻(xiàn)和參與的渴望”。
“在新世界里，你是無法控制消費者的?！?Maurice Lévy，這個世界第三大的廣告企業(yè)陽獅集團的傳奇CEO說。
“我花了一輩子來造夢，當(dāng)人們買一個產(chǎn)品的時候他們是在買一個夢。但是在新世界里，你必須和消費者不斷地對話。在和人們進行互動來共同創(chuàng)造一個品牌的時候，方式方法已經(jīng)發(fā)生了劇變。如今消費者擁有控制權(quán)?！?
因此，Gucci在Instagram上對810萬個粉絲喊話絕不是一件壞事。
