Phoebe Philo已確定重回時裝界，但一次她沒有選擇加入任何一家時裝屋，而是成立了自己的同名品牌。
Phoebe Philo
離開Celine的三年里，行業(yè)一直翹首以盼Phoebe Philo的下一步動作，作為當(dāng)代被公認(rèn)為最懂女性的設(shè)計(jì)師之一，Philo的回歸無疑令她眾多的粉絲歡呼雀躍，然而昔日的部下已繼承她的風(fēng)格在別處開花結(jié)果，從頭再來的她再度引領(lǐng)時裝潮流正受到業(yè)界廣泛關(guān)注。
菲洛在一份簡短的聲明中表示：“再次進(jìn)入我的工作室并進(jìn)行創(chuàng)作，既令人興奮又令人難以置信地充實(shí)。我非常期待重新與我的受眾和各地的人們接觸。按照我自己的方式進(jìn)行獨(dú)立自主的管理和測試，對我來說意義重大?！?
攪動大半個奢侈品界
自2016年宣布離開Celine后，只要哪個時裝大牌的創(chuàng)意總監(jiān)空缺，便會有Philo即將加入的流言，LVMH旗下的Dior、開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta和獨(dú)立奢侈品牌Burberry、Chanel、愛馬仕等品牌都曾是流言的主角。
不過最接近成功招募Philo的卻是擁有卡地亞、梵克雅寶、萬寶龍等以硬奢品牌著稱的歷峰集團(tuán)。去年2月，在競業(yè)協(xié)議即將到期之際，《WWD》援引知情人士稱Philo可能會加入歷峰集團(tuán)旗下的奢侈品牌Azzedine Ala?a或是在歷峰集團(tuán)下建立個人品牌。
知情人士還表示，Philo和歷峰集團(tuán)董事長Johann Rupert有著密切的個人關(guān)系，后者可能成為Philo的支持者。因?yàn)榇饲皻v峰集團(tuán)已與前Lanvin創(chuàng)意總監(jiān)Alber Elbaz創(chuàng)立合資公司AZFashion，但是令人扼腕嘆息的是，這位同樣被人認(rèn)為是最懂女人的設(shè)計(jì)師卻在今年4月因新冠病毒不幸離世。
或許是被突如其來的疫情打亂了節(jié)奏，此后再沒有傳出Philo與歷峰集團(tuán)進(jìn)一步合作的消息。笑到最后的是曾經(jīng)的母公司LVMH，此次Phoebe Philo的同名品牌公司，LVMH獲得了少數(shù)股權(quán)。
LVMH掌舵人Bernard Arnault對此表示品牌是一次“創(chuàng)業(yè)冒險”。盡管Phoebe Philo品牌并不屬于LVMH集團(tuán)的正式成員，但是以Philo女士的頭部地位，LVMH再次與她合作，對集團(tuán)來說是一個意外收獲。Arnault還稱Philo是“我們這個時代最有才華的設(shè)計(jì)師之一”。
Celine 2017春季秀場
值得注意的是，支持一個全新的品牌對于LVMH來說可不常見，作為奢侈品界的龍頭集團(tuán)，強(qiáng)勢的LVMH通常只對成熟的品牌感興趣，LVMH最近的大手筆便是在年初以158億美元完成對美國珠寶品牌Tiffany的收購，這筆收購是全球奢侈品界最大的交易。
LVMH少有的支持新品牌是在2019年，繼蕾哈娜的Fenty Beauty美妝產(chǎn)品大獲成功之后，LVMH為她推出了時尚產(chǎn)品。但是推出不久便遭遇了疫情危機(jī)，LVMH和蕾哈娜在去年2月暫停了奢侈品牌Fenty。在此之前，LVMH在1987年為著名設(shè)計(jì)師Christian Lacroix建立了一個同名的高級時裝屋，并在2005年將其出售給Falic集團(tuán)。
不僅如此，讓“霸道”的LVMH甘愿只占少數(shù)股份同樣也難得一見。其中一個少有的案例是2013年，LVMH在聘請Jonathan Anderson任西班牙皮具品牌Loewe的創(chuàng)意總監(jiān)的同時，獲得了46%的股份。
據(jù)了解，Philo與Arnault家族保持著密切的聯(lián)系，特別是Bernard Arnault的大女兒也是現(xiàn)任LVMH集團(tuán)副總裁的Delphine，在Philo發(fā)展自己的獨(dú)立企業(yè)時，將繼續(xù)獲得該集團(tuán)的幫助。
Phoebe Philo的影響力
Philo畢業(yè)于倫敦中央圣馬丁時裝學(xué)院，與Stella McCartney是同學(xué)，畢業(yè)后McCartney推出自己的系列時Philo與她一起工作。Philo在1997年跟McCartney來到Chloé，并在2001年當(dāng)McCartney離開后與Gucci集團(tuán)合資建立了自己的時裝屋時擔(dān)任了最高職位。
從2008年到2017年，她改變了LVMH集團(tuán)旗下品牌Celine(當(dāng)時叫Céline)的歷史，其時尚的服裝和包袋受到現(xiàn)代知識女性消費(fèi)者的歡迎。從那時起，她的名字就很難與Celine分開。分析人士曾估計(jì)，在擔(dān)任Celine創(chuàng)意總監(jiān)的十年間，Philo以其極簡主義的設(shè)計(jì)風(fēng)格贏得了大量富有女性粉絲的追捧，幫助Celine實(shí)現(xiàn)了高達(dá)9億美元的年銷售額。
在2017年離開時Philo并沒有宣布他的計(jì)劃，此后也很少公開露面。與此同時，當(dāng)Hedi Slimane執(zhí)掌Celine后風(fēng)格突變，品牌的忠實(shí)消費(fèi)者的似乎不能接受如此大的轉(zhuǎn)變。在Slimane的前五天秀后，Céline 老款在轉(zhuǎn)售網(wǎng)站The Realreal的銷售額比月初上升了51%。
然而，即便離開了時尚界3年多的時間，業(yè)內(nèi)仍隨處可見Philo的設(shè)計(jì)與風(fēng)格。尤其是Philo在Celine時期推出的鞋子，我們甚至可以非常輕易的在多個品牌的最新一季秀場中看到類似的存在。
另一方面，Philo的退出使得老Celine粉絲無所適從，但是很快的，Bottega Veneta、Loewe、The Row、Jil Sander等品牌便以類似的風(fēng)格填補(bǔ)了市場的空缺。很明顯，是Philo的團(tuán)隊(duì)和助手們在各家品牌繼承了她的設(shè)計(jì)理念。
其中最成功的便屬開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta，自2019年2月在T臺上首次亮相以來，新任創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee的設(shè)計(jì)已經(jīng)引起了業(yè)界足夠的關(guān)注。Daniel Lee被認(rèn)為已經(jīng)從Phoebe Philo那里接過了睿智時裝的衣缽。在短短八個月內(nèi)，Daniel Lee便將Bottega Veneta帶到了頂峰。
與Gucci不善于打造爆款相反，Bottega Veneta的快速翻身得益于爆款策略，「云朵包」、「牛油果雨靴」、「方頭高跟鞋」等產(chǎn)品成為過去兩年的眾多名流上身的爆款,Daniel Lee還將Bottega Veneta經(jīng)典的編制元素放大,一反業(yè)界Monogram潮流,讓諸多沒有LOGO的爆款成為品牌高辨識度的產(chǎn)品。
Daniel Lee首秀便擠進(jìn)了Lyst年度時尚品牌TOP 20，最新的Lyst 2021第一季度品牌榜Bottega Veneta已躍升至第8位。
巨頭間的明爭暗斗
2020財(cái)年，Bottega Veneta銷售額同比增長3.7%至12.1億歐元，成為集團(tuán)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的品牌，而開云集團(tuán)當(dāng)家花旦Gucci銷售額下滑22.7%至74.4億歐元，Bottega Veneta被認(rèn)為將接棒放緩的Gucci成為集團(tuán)增長的新動力。
這或許就是LVMH連續(xù)兩個的“不常見”背后的緣由——阻斷對手的機(jī)會，鞏固其在奢侈品界龍頭的地位。LVMH“越界”競爭的動作頻頻，為了抗衡歷峰在硬奢領(lǐng)域的勢力，LVMH買下史上第二大鉆石原石后和并購蒂芙尼，去年還在迪拜單獨(dú)舉辦屬于集團(tuán)內(nèi)頻頻的腕表周，寶格麗、宇舶、真力時等品牌都參與了該活動。
RBC 分析師 Rogerio Fujimori 在報告中寫道的，“硬奢是 LVMH 唯一不占有領(lǐng)導(dǎo)地位的細(xì)分品類，但我們都知道 Bernard Arnault 喜歡永遠(yuǎn)排名第一。”
很明顯，此次明面上是協(xié)助Philo的回歸，實(shí)則矛頭直指Bottega Veneta以及其背后的開云集團(tuán)。作為Daniel Lee的領(lǐng)路人和極簡風(fēng)引領(lǐng)者，Philo的同名品牌發(fā)布后，勢必會分走Bottega Veneta的關(guān)注度與銷售額，即便LVMH由于僅占少數(shù)股權(quán)并不能從新品牌那里獲得很大的利益，但能讓兩個老對手一個撲空一個減緩增長，已是LVMH最樂于見到的局面。
Phoebe Philo并未透露同名品牌更多的消息，僅表示更多細(xì)節(jié)將在 2022 年1月發(fā)布。
